Hallo und danke für die Glückwünsche.
Joshua, wie meinst du das der DeepSleep noch hackelt? Wacht das Modul nicht wieder auf oder legt es sich nicht schlafen oder wo liegt das Problem ?
Wenn das Modul nicht wieder aufwacht liegt es sicher daran, das die Verbindung von XPD_DCDC nach EXT_RSTB fehlt. Man kann das umbauen, was ich bei mir auch gemacht habe. Danach funktionierte es. Aber ist schon sehr klein zum löten, aber man bekommt es hin.
Man kann sich leicht einen Adapter basteln um den DoppelPinHeader auf ein Breadboard zu bekommen. Habe mal ein Foto angehangen wo man das sieht. Ein Modul habe ich mir direkt mit Taster für Prog und Reset sowie den notwendigen PulUp Widerständen gebastelt. Ist nicht schön, aber zur Entwicklung sehr praktisch, weil man nichts mehr Stecken muss. Auch das ESP201 habe ich mir so umgebaut das man es auf ein Breadboard stecken kann. Das macht das arbeiten leichter. Einfach die Anschlusspins auf die Oberseite versetzen für VCC GND RX TX
Möglichkeit zum flashen habe ich. esptool ist für Linux oder? Ich könnte aus der Arduino IDE flashen oder mit den bekannten Windows Programmen wie NodeMCU flasher, esp8266_flasher oder flash_download_tool_v1.2
Welche Firmware läuft auf deinem ESP Modul? Die Standard oder hast du da was spezielles drauf ?
PS.: Jetzt gibt es zwei Lösungsansätze die funktionieren für die Fernbedienung, fehlen nur noch die Leute die es Nachbauen wollen/können und anwenden. Wenn es fragen zur Hardware gibt dann können die gern hier gestellt werden.
EDIT:
habe meine Software noch etwas optimiert. Taster geht jetzt auf einen Interrupt Pin um auch einen Stromsparmodus realisieren zu können. Ich werde das Stromsparen bei mir jedoch nur als Option in die Software integrieren (setzen eines Jumpers zum aktivieren/deaktivieren), weil die Reaktionszeit dann ca. 4s beträgt bis das ESP Modul wieder einen Connect aufgebaut hat und eine Kamera Funktion ausgelöst werden kann. Dadurch kann der Anwender selbst entscheiden, ob ihm eine schnelle Reaktion oder Stromsparen wichtiger ist. Ansonsten habe ich noch die Connectprüfung optimiert. Jetzt wird innerhalb von 500 ms erkannt ob eine Verbindung zur CAM besteht. Ein bestehender Connect wird jetzt auch noch zusätzlich über die auf den Arduino Boards übliche LED durch dauerleuchten signalisiert. Bei aktiver Aufnahme blinkt die onboard LED dann als Signalisierung. Dadurch könnte auf die beiden externen LEDs Verzichtet werden und man hat trotzdem eine Anzeige.
Auch die Aufnahme Start und Stop Funktion habe ich verbessert. Jetzt reagiert die Cam praktisch Verzögerungsfrei auf einen Tastendruck. So macht das schon spass damit zu arbeiten. Aber es werden sicherlich noch weitere Verbesserungen und Optimierungen erfolgen.
Die Stromaufnahme OHNE Stromsparfunktion liegt im Komplett Aufbau bei < 150mA. Also Mit LCD. den onboard LEDs, der roten und grünen LED, dem AVR Board und natürlich dem WLAN Modul. Damit ist auch ein Akkubetrieb über mehrere Stunden möglich.
Gruß Charly
Respekt mit welcher Geschwindigkeit das hier vorran geht.
Da scheinen sich ja zwei gefunden zu haben, die echt Ahnung von der Materie zu haben.
Ist es eurer Einschätzung nach schon möglich das nachzubauen?
Mir fehlen da so ein paar Randinfos, elektrotechnische Grundkenntnisse sind mehr oder weniger vorhanden
Könntet ihr eine Art Teileliste zusammenstellen?
Würde mich dann mal über die Tage nun an dem Meisterwerk versuchen :-))
Der erste der sich mal ran traut :-)
eigentlich hatte ich die Teileliste ja bereits hier gepostet
Es kommt ein bisschen darauf an, welche Version du nachbauen möchtest.
Minimum ist ein ESP8266 Modul. Welches ist praktisch egal. Ich habe ein ESP-01 benutzt.
Wenn du meine Version nachbauen möchtet dann benötigst du noch das Kontroller Board. Ich habe ein Arduino NANO mit AtMega328P verwendet.
Dann noch einen beliebigen Taster und paar Kabel sowie einen Elko Kondensator mit ca. 470µF (ab 100µF wird es auch gehen). Eine Stromversorgung die Spannung zwischen 2,8V - 3,6V Liefert. z.B. zwei Normale Batterien oder ein LiPo 3,7V Akku mit Vorgeschalteter Diode. Oder einen Step up down Regler, damit kannst du dann nahezu beliebigen Spannungsquellen benutzen zwischen 3-35V.
. Ein Multimeter währe auch noch hilfreich.
Optional währen dann noch das LCD mit I2C Adapter und zwei LEDs. (ist hilfreich bei der Fehlersuche)
Für Die Programmierung und Fehlersuche ist dann noch ein USB TTL Adapter hilfreich aber nicht unbedingt notwendig es sei denn du baust Joshuas Version dann brauchst du auf jeden Fall einen USB-TTL Wandler. Dabei ist zu beachten das dieser auch 3,3V auf den Ausgängen anbietet und nicht nur 5V. Ich habe einen Adapter mit CH340 TTL-USB drauf, der lässt sich zwar auf 3,3V umstellen, liefert aber an den Signalausgängen weiterhin 5V, was das ESP8266 Funkmodul zerstören würde.
z.B. dieser hier währe wohl besser.
Wenn du die Sachen besorgt hast können wir dir die Details erklären. Wenn du in China bestellst wird es sowieso eine Weile dauern bis alles da ist.
EDIT:
Das habe ich gerade noch zufällig gefunden. Das währe das richtige für die Version von Joshua. Das ist all inclusive. Also WLan Modul, Board und Stromversorgung für 3,67€. Sollte ich mich irren, Joshua, dann poste mal bitte was man für deine Version benötigen würde bzw. bestätige das das Board ausreichen würde.
Oder dieses 5,12€ Board, damit könnte man auch die Software direkt Programmieren.
Die reduzierte Version von Joshua klingt echt interessant, toll was ihr zwei dort aus dem Hut gezaubert habt.
Deswegen wollt ich die minimalversion bauen. Wenn die funktioniert, wär so nen oled-display natürlich noch der Hammer
Wollt soweit alles in DE bestellt weil ich über Weihnachten viel Zeit zum basteln hab.
Später kann man natürlich alles beim Chinamann bestellen, spart natürlich dauert halt auch viel länger.
ESP 8266 ESP01 samt Zubehör und Elektrokleinkram ist bereits unterwegs und sollte Dienstag oder Mittwoch eintreffen.
Eine Frage noch zum TTL to USB
Hab hier noch diesen hier rumfliegen, ist nie zum Einsatz gekommen
http://www.ebay.de/itm/111846508804
Nun zu deiner Warnung mit den 3V bzw. 5V... hier besteht die Gefahr aber nur Richtung USB-Port (5V) --> TTL ---> ESP oder?
Würde das Ding sonst einfach mal nackig an USB-Port hängen und die Pins messen...
An sich muss man doch sonst bei der eigentlichen Spannungsversorung nichts bedenken oder?
Hab gerade so die Idee mit ner Knopfzelle 2032 3V dran zugehen...oder bin ich da voll auf dem Holzweg (ausser der geringen Kapazität)
mhhs500, den gleichen USB Serial Adapter hab ich auch ,da sollte nichts passieren.
Zum Thema DeepSleep:
Da gibt es ein Problem:
Nach dem DeepSleep muss WLAN auch neu verbunden werden.Also könnte man auch rein theoretisch dem Modul den Strom ziehen und bei einem Tastandruck mit einer kleiner Schaltung dem ESP Saft für 20s geben, der dann die Cam steuert....
Zur Überlegung Dauerbetrieb:
Rechnen wir mit 150mA, dann hätte man bei so einem LiPo( http://www.ebay.com/itm/Lipo-Akku-1s-3-7V-1100mAh-1000mAh-25C-fur-Walkera-Dragonfly-HM-5G4-JST-BEC-/221755482495 ) mit ca 1.1AH gleich:
1100mAh/150mA=7,3h Akkulaufzeit......
Ergo ---> Lieber den ESP im Dauerbetrieb lassen und auf die lange Wartezeit verzichten....
Moment, ich progge mal gerade das ich mit einem Schalter die Aufnahme switchen kann, moment!
Gruß Joshua
Hallo,
ich bin zur Zeit bei meinen Eltern und kann leider nicht an echter Hardware die Software von Joshua Testen. Das geht erst nach den Feiertagen wieder. Bis dahin wird er bestimmt auch den Taster zum Start/Stop der Aufnahme in die Software gebaut haben.
@MHHS50
Den USB TTL Adapter kannst du bedenkenlos verwenden. Der dort verbaute CP2102 hat immer 3.3V Pegel so das man niemals etwas zerstören kann solange die Versorgungsspannung am ESP Modul stimmt. Die Idee mit der Knopfzelle CR2032 halte ich nicht für Praxistauglich. Glaube zum einen das die nicht genug Strom liefern kann und dadurch wird die Spannung in den Keller gehen. Aussderm würde im Idealfall die Fernbedienung nur ca. 1,5h damit laufen, dann kann man die Batterie wegwerfen. Einen LiPo Akku halte ich für das Sinnvollste. Dafür gibt es direkt USB Ladeelektronik für < 1€ um die Akkus an einem bliebigen USB Anschluss wieder zu laden.
Man findet sicherlich auch noch günstigere und Leistungsfähigere Akkus als den von Joshua vorgesschlagenen Akku. Aber das sind dann Details die jeder für sich entscheiden kann was er braucht und wieviel Geld es ihm wert ist.
Um zukünftig an Joshuas Version noch ein OLED oder ein anderes LCD anschließen zu können, ist der ESP201 wohl zu klein, bzw. dort sind nicht ausreichend GPIO Pins nach außen geführt. Dann müsste man sich für ein anderes Modell entscheiden.
@Joshua
ich habe bei meinen Elter leider nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, darum die Frage an dich, ob du mit ein paar Screenshots und ein paar Zeilen Text beschreiben kannst wie man das ESP flasht? Ich hätte es bei mir direkt mit Dokumentiert wenn ich deine Software getestet hätte aber das kann ich ja erst in ein paar Tagen.
Gruß Charly
Hi,
wo ist der ESP zu klein?! Das mit dem OLED krieg ich hin, das habe ich schonmal gemacht...
Zum Thema flashen:
Benutzt du Windoof oder Linux? Das würd mir helfen.... Unter Linux gibt es das ESPTOOl, da kann man elf und bin Datein einfach flashen.
Auf meinem Github Projekt habe ich ein Beispiel gemacht:
sudo ./esptool -cp /dev/ttyUSB0 -cf WIFI-Cam.bin
Ich mach mal ein paar Bilder und lad die auf GITHUB hoch.
Dauert aber noch, komme gerade aus dem Kino, Star Wars hat meine Kraft erloschen ;D
Gruß
Joshua
Und frohe Feiertage
Habe nicht gesagt, das der ESP selbst zu klein ist aber das Model ESP01 (habe vorhin versehentlich ESP201 geschrieben) das hat ja nur 2 GPIO Ports nach aussen geführt. Einen brauchst du ja schon für den Taster und wenn der andere eine LED bedienen würde, dann bleibt nichts mehr für ein LCD übrig. Selbst wenn es über I2C angesprochen würde, benötigt man immer noch 2 Leitungen.
Ich denke die meisten hier werden so wie ich Windows Anwender sein. Ich würde z.b. das NodeMCU Flash Tool benutzen. Du müsstest dann nur sagen an welche Adresse die Datei geflasht werden muss.
Du hast auch noch nicht gesagt auf welcher Firmware des ESP8266 deine Software läuft. Es Gibt da ja leider Verschieden Versionen.
Gruß Charly
So, das OLED ist nun auch drinne und funktionsbereit:
https://youtu.be/6Cc-1nnhWIw
Stromverbrauch sind leichte 90mA im Betrieb, wenn man jetzt mal annimmt, dass die SJ4000 2h mit Wlan läuft bräuchte man einen 180mAh Akku, um auf 2h zu kommen, das ist gar nichts.... da reicht ein kleiner 500mAh Akku locker, sogar mit Puffer.
Soll ich noch was einbauen? Fotofunktion? Selbstzerstörungsfunktion? etc...?
Achso, das Ding ist fast Idiotensicher, man muss nur die Polung des Akkukabels beachten da ich zu faul war verpolungssichere Stecker zu kaufen..... Aber die Menüführung ist simpel und lässt sich so weit ich weiß nicht zum Absturz bringen... Auch wenn man den Taster gedrückt hält/wie ein Verrückter buzzert.....
Gruß
Joshua
Megacool, ich muss nun erstmal auf Dienstag/Mittwoch warten bis dir Teile da sind... und fange dann mit den Basics an.
Muss mir dazu nochmal die Verdrahtung mit dem USB to TTL Modul anschauen und wie das mit dem Elko und dem Taster zusammen auf dem board montiert wird
Wenn das funktioniert kann ich das mitm oled nachbaunen.
Kannst dich ja wenn du Spaß daran hast und die nötige Zeit divch an der Fotofunktion versuchen...
//edit: hab mir wegen Verbindung des ESP zum usb-ttl mal was bei google rausgesucht...muss dann nur noch Elko und Schalter irgendwo unterbringen... wart nu auf die Teile weil ich mir das so in der Theorie nicht oder nur schwer vorstellen kann